Fendis Runway Show Spring / Summer 2020 markerer et nytt kapittel - & Things Ser Sonn

Shutterstock

Det er alltid mye forventning når regjeringene til et motehus blir sendt videre til neste etterfølger. Innsatsen er antagelig enda større når den uforlignelige Karl Lagerfeld hadde stillingen tidligere. Men det var oppgaven for Silvia Venturini Fendi, som debuterte sin første dameklaskolleksjon for huset til Fendi siden Lagerfield gikk bort i fjor vinter. Mens det italienske merket bokstavelig talt befinner seg i sitt DNA, sparket Fendis første solosatsing siden Lagerfeld begynte å designe for etiketten på 60-tallet, sparket ting på en festlig lapp. Ja, Fendis vår / sommer 2020 så daggry av en ny dag som inkluderte like deler nostalgi og vandrende lyst.

Som merkevaren delte i notene sine, presenterte samlingen som ble presentert på rullebanen i Milano, 'en vei til lekende overdådighet gjennom en sommerdag.' Men i stedet for at tankene dine straks gikk mot den nærmeste italienske kysten (som kan klandre deg), var det klart fra første blikk at Fendi i stedet fanget den sommerens varme og stemning med jordfarger av brune, solbrune og smørrike beiger.

Derfra ble designene sammenstilt med store blomster- og gingham-trykk samt fargetoner av rosa, blått og grønt. Det gjorde ikke akkurat oppmerksom på sommeren som samler seg akkurat nå, eller til og med den kommer nedover linjen i 2020. I stedet virket Fendis visjon nærmere Summer of Love and Woodstock, med stilhenvisninger fra sent på 60-tallet gjennomgående.



Shutterstock

Temaet var sterkt med bred-krage skjorter og jakker, luxe semskede kåper som skummet toppen av plattformsandaler, heklede sett og skilpaddesolbrillerammer store nok til å hvile på kinnbenene. Flere stykker i samlingen gjorde det foreslå ferie slitasje, komplett med badetøy stylet under rene kjoler. (Derfor 'lekensheten' merkevaren refererte til i utstillingsnotatene.)

Men Fedis samling var ikke strengt tatt for den kvinne som ikke var plikt. I merkevarens rullebanesyn passet klær til kvinnen som er på farten. Silhuetter av brede benbukser, avslappede kjeledresser og boxy jakker inkluderte praktiske detaljer som lommer for lastefri hånd. Vatterte stoffer, PJ-shorts og lavhælte fottøy prioriterte komfort. I mellomtiden var det en rekke skjørt-og-jakkesett som vil være en åpenbar favoritt for alle som setter pris på enkel, men svært effektiv styling som fremdeles byr på mange muligheter for blanding og kamp.

Naturligvis kan man ikke se på en Fendi-kolleksjon uten at øynene slynger seg til håndveskene. I dette tilfellet oppdaterte merket sine ikoniske silhuetter som Peekaboo og Baguette med raffia, vevd skinn, semsket skinn og frynser. Og mens logo-mania har regjert suverent det siste året, indikerer neste sesong en mer dempet palett, med vekt på tekstur, stoff og maskinvare.

Fram til dette tidspunktet hadde Fendi - kvinnen, ikke etiketten - tidligere ledet selskapets kollektive tilbehør og herreklær, men nå virker hun som fullt utstyrt for å lede det ikoniske huset fremover. Og til tross for tristheten til solnedgang på Karl Lagerfelds regjeringstid, dette showet antydet bokstavelig talt en ny dag og en lys fremtid fremover (og Fendi har de store solskinnene til å bevise det).

Shutterstock
Shutterstock
WWD / Shutterstock
WWD / Shutterstock
WWD / Shutterstock
WWD / Shutterstock
WWD / Shutterstock